Друзья, я не могу написать статью про парфюм, не рассказав вам про историю вопроса и о некоторых интересных фактах, которые я недавно узнала из книги Даны Томас «DELUXE. How luxury lost its lustre«.
Итак, начнем с того, что слово парфюм происходит от латыни per fumum, что значит через дым, слово, конечно же, пришло к нам из французского языка. В древнем Египте и Месопотамии парфюм и благовония использовали в богослужениях, ритуалах, жертвоприношениях. Дистилляция цветов, трав, масел запечатлена на многочисленных фресках и описана еще на клинописных табличках. Древние химики и врачи были часто и парфюмерами, они активно экспериментировали с маслами, специями, смолами.
Парфюмерия пришла в Европу с Востока, скорее всего из мусульманских стран, еще в XIV веке и первыми парфюмерами были выходцы из Венгрии. Тогда же, в XIV веке на юге Франции стали культивировать ароматические растения для производства парфюма, бизнес этот развивался быстро и в скором времени стал основной отраслью региона. Поговаривают, что Король-Солнце Людовик XIV приказывал своему придворному парфюмеру изобрести новый аромат каждый раз, когда во дворце планировался прием или бал, а Наполеон Бонапарт использовал по два флакона одеколона каждый день. Сколько парфюма использовали в то время женщины даже представить страшно.
Сегодня, в XXI веке именно юг Франции до сих пор предоставляет лучшее сырье для лучших в мире духов. А какие духи лучшие? — спросите вы. Лично мне они не нравятся, но их знает весь мир — это, безусловно, Chanel №5. Недалеко от французского городка Грасс с XIX века располагается ферма Le Petit Campadieu, которой заведует Joseph Mul, фермер в 5м поколению. В его владении 100 гектаров «ароматной» земли, 5 из них для центифольных роз и еще 5 для жасмина. С 1986 господин Mul и его семья предоставляют сырье исключительно для духов модного дома Chanel. Каждый год, в мае, он собирает урожай роз — 50 тонн лепестков и каждый сентябрь — урожай жасмина — 25 тонн.
К сожалению, сегодня Le Petit Campadieu одна из последних цветочных ферм Франции. С 1950 года, когда рабочая сила сильно подорожала в Европе, цветочный бизнес быстро сместился сначала в Италию, потом в Марокко и Египет. Сегодня цветы для парфюма выращивают в Турции, Индии, Болгарии и Китае. Например, лепестки дамасской розы, которые так часто используют парфюмеры, стоят всего 1 доллар за килограмм, если они выращены в Турции, но около 7 долларов, если выращены во Франции. Чтобы получить 1 килограмм парфюмерного конкрета вам понадобится 400 килограмм розовых лепестков, представляете — 400 килограмм! Конкрет на 40% состоит из воска и на 60% из парфюмерного абсолюта, т.е. чистейшего эфирного масла.
Один флакон аромата Chanel №5 продается каждые 30 секунд и приносит годовую прибыль в 1.6 миллиарда долларов. История этого аромата — это история всего модного дома Chanel и самой Габриель Шанель. История, в которой большую роль сыграл её русский любовник великий князь Дмитрий Павлович Романов — двоюродный брат Николая II. Началось всё ровно 100 лет назад — в 1919 году, когда Дмитрий Павлович представил Шанель известному парфюмеру Эрнесту Бо. Бо родился в России и стал официальным парфюмером российского императорского двора, но после революции покинул страну и поселился недалеко от Канн. В то время в мире ароматов были популярны моно-парфюмы — роза, жасмин. Шанель считала это однообразие скучным и предложила Эрнесту создать многогранный аромат со сложным составом. После нескольких экспериментов Бо предложил Шанель несколько вариантов, она выбрала №5.
В аромате Chanel №5 около 80 ингредиентов, основным из них является жасмин, конечно же от г-на Mul, с которым мы уже знакомы. Габриель Шанель поступил очень мудро и не стала сразу же афишировать аромат — она носила его сама, использовала в своем магазине и в примерочных, предлагала его своим гостям, друзьям и знакомым. Так, медленно но верно Париж заговорил о духах Шанель. Здесь начинается короткая, но жутко горькая история — вскоре после того, как духи Шанель стали официально продаваться в её бутике, Теофиль Бадер — владелец Галери Лафайетт предложил Шанель продавать духи в своем универмаге.
Идея показалась Шанель отличной, но для её реализации ей требовалось значительно увеличить производство. Бадер познакомил ее с неким господином по имени Пьер Вертхаймер — эльзасским евреем, владельцем компании Bourjouis, который предложил производить Chanel №5 на своем заводе. Охваченная перспективами Шанель заключила самую невыгодную сделку в истории — 70% прибыли по договору получал г-н Вертхаймер, 20% доставались Бадеру и всего лишь 10% шли Габриель Шанель. В 1929 году Chanel №5 был признан самым продаваемым парфюмом в мире и приносил Шанель прибыль в 4 миллиона долларов в год, но 70% Вертхаймера не давали ей спать спокойно.
Далее последовала череда событий, достойная Голливудского фильма — все переплелось с трагическими событиями Второй мировой войны, оккупацией Парижа, отъездом Пьера Вертхаймера в Штаты и постоянные попытки Шанель отомстить. Закончилось всё миром — когда Шанель было 70. Пьер Вертхаймер предложил ей безбедную жизнь в отеле Ритц, уплату всех налогов, полное содержание бутика на улице Камбон … взамен на … самую малость, взамен на то, что Габриель Шанель некому было оставить по наследству — Модный дом Chanel, включая и парфюм.
Эрнест Бо и Габриэль Шанель. Источник фото.
Сегодня в вопросах бизнеса и прибыли парфюмерия находится на передовой, с 15 миллиардами долларов оборота в год. Около 200 новых ароматов выпускается каждый год. Скорее всего, вы даже не вспомните их названия лет через 5, но некоторые ароматы красовались еще на туалетном столике вашей бабушки, например, Chanel №5 или Yves Saint Laurent Opium. Модный аромат позволяет покупателю овладеть частичкой люкса, частичкой модного дома или бренда, не вкладывая тысячи евро в покупку. Парфюм — самый дешевый и быстрый путь вскочить в последний вагон поезда под названием «Роскошь».
Парфюмерия встала на рельсы, ведущие к обществу потребления только в 1950 году, когда Bernard Arnault выкупил Dior Parfums. До этой сделки дом выпускал 1 новый аромат раз в 3-4 года — Miss Dior, Diorissimo, Diorella. В течение 20 лет с момента перехода модного дома в руки Arnault было выпущено более 30 ароматов Dior. Примеру Dior последовали и другие модные дома, поступали они так или по своей воле или потому, что также были выкуплены одним и тем же человеком.
Бернард Арно — один из самых влиятельных людей в мире моды. Источник фото.
Любой модный дом считает стратегически выгодным выпустить свою линейку парфюма, посмотрите, духи есть у Cartier — хотя, какое отношение имеет бренд, основной доход которого от дорогих часов и ювелирных изделий? Парфюм есть и у Van Cleef & Arpels, Hermes, есть он и у Louis Vuitton. Кстати, Louis Vuitton очень долго держался в стороне от парфюма, но, видимо, не мог больше смотреть, как коллеги и конкуренты зарабатывают на ароматных стеклянных флакончиках и даже выпустили кейс для духов в канве и коже. Мне очень понравился их аромат Contre Moi.
Раньше, благовония были доступны лишь волшебникам, магам и жрецам, они служили им проводниками в потусторонние миры и миры мертвых, сегодня парфюм может позволить себе каждый. Я пишу парфюм, потому что, как вы знаете, духи до сих пор остаются за пределом бюджета многих,а вот туалетные и парфюмированные воды намного более доступны.
- Самая первая или верхняя ступень наполнена легкими и не стойкими компонентами, но они имеют самое яркое звучание, привлекающее внимание и создающее настроение. В Coco Mademoiselle в качестве верхних нот использован цитрусовый аккорд, состоящий из ароматов апельсина, мандарина, бергамота и цветка апельсина. Это очень солнечные запахи, яркие и взрывные, придающие туалетной воде молодой и дерзкий характер, оправдывающий название – Mademoiselle;
- Сердце этого аромата – сплошные цветы, как и подобает настоящим французским духам. В нем поселились ароматы розы, без которой трудно представить мир парфюмерии вообще, горько-сладкого жасмина, экзотического иланг-иланга и искристой мимозы. Все вместе они создают очень нежный аромат, девичий букет, собранный из самых дорогих сердцу цветов;
- Верхние и средние ноты опираются на базу аромата – обычно она бывает более тяжелой и густой. В этой парфюмерной воде в базе сладкие ноты – бобов тонка, насыщенный аромат стручка ванили, тягучие пачули, чувственные животные ноты – опопонакс и томный, телесный мускус, а также горький, пахнущий пылью ветивер.
На этой ноте пока закончим рассказ об ароматах, но обязательно вернемся к этой теме, если вам, конечно, захочется.
No Comments